O que -20 graus realmente parece, e se o inverno em Banff vale a pena se não esquiar

Os primeiros dez minutos lá fora decidem tudo

Lembro-me de sair do hotel na Banff Avenue numa manhã de janeiro, com o monte Cascade recortado e branco no fundo da rua, e de pensar que o ar não parecia assim tão mau. Isso durou cerca de quatro minutos. Quando tinha andado dois quarteirões em direção ao rio, o meu rosto tinha passado de frio a genuinamente dolorido, e compreendi algo sobre o inverno aqui que nenhum número de previsão me tinha preparado para: -20°C em Banff não é uma abstração à qual nos habituamos uma vez e depois ignoramos. É uma condição que se reafirma sempre que saímos, e que estrutura o dia inteiro em função do tempo que estamos dispostos a suportá-la.

É sobre isso que trata realmente este artigo. Não sobre equipamento, nem sobre sistemas de camadas de roupa — há uma página prática separada para isso — mas sobre o que o próprio frio faz a um dia de visitas turísticas quando não estamos ali para esquiar.

O que o frio nos tira

O facto é simples: as temperaturas diurnas no parque nacional de Banff situam-se normalmente entre -15 e -25°C ao longo de dezembro, janeiro e fevereiro, com noites claras a descer ainda mais e a ocasional descida abaixo dos -30°C. Um chinook pode soprar e fazer subir bruscamente a temperatura durante alguns dias, por vezes de forma dramática, mas aprendi a não contar com a chegada de um durante uma semana específica em que lá esteja. Trate-o como algo que acontece ocasionalmente, não como um final feliz garantido em cada viagem.

O que esse frio realmente retira a um dia não é “o exterior” em geral — é a resistência. A minha própria tolerância chega ao limite por volta dos 30 a 40 minutos de atividade real ao ar livre, antes de as mãos ficarem dormentes dentro de luvas supostamente quentes e os pés começarem a parecer blocos em vez de pés. Passado esse ponto, nada na paisagem melhora a experiência; estou simplesmente com frio e distraído. Um passeio lento pela Banff Avenue em direção às cataratas Bow, algo que em julho prolongaria por duas horas descontraídas, torna-se três ou quatro saídas curtas intercaladas com paragens num café para aquecer.

Esperar é pior do que caminhar. Ficar parado numa paragem da Roam Transit durante quinze ou vinte minutos sem qualquer abrigo, a ver a respiração a congelar no cachecol, é uma experiência completamente diferente de consultar uma aplicação de autocarros num passeio de verão. Subestimei isto na primeira vez que fui em janeiro, e é a coisa que mais destacaria a quem planeia uma viagem de inverno sem esquiar: reserve tempo de folga e conte que esperar lá fora, mais do que caminhar lá fora, é onde o frio realmente se faz sentir.

Tudo o que dependa de ficar parado é afetado da mesma forma. Um olhar demorado aos lagos Vermilion ao pôr do sol, ou uma espera para uma fotografia no lago Two Jack, torna-se mais curto e mais objetivo no inverno, porque não podemos simplesmente demorar-nos como faríamos nos meses mais quentes.

O que o frio nos dá em troca

Aqui está a parte que realmente me convenceu a continuar a voltar no inverno. O parque esvazia-se. Não consigo apresentar um número de visitantes que o comprove — ninguém publica um valor mensal claro em que confie o suficiente para citar — mas a diferença na forma como as ruas e os miradouros se sentem não é subtil. O estacionamento que em julho é uma luta é trivial em janeiro. O passadiço em frente ao Château Lake Louise fica suficientemente vazio para se poder realmente parar e olhar, em vez de passar apressadamente.

A luz faz algo que o verão nunca consegue. O sol baixo de inverno a incidir sobre o monte Rundle coberto de neve, ou a iluminar a margem gelada do lago Minnewanka, tem uma qualidade que nenhuma tarde de julho reproduz, precisamente porque o sol se mantém baixo no céu durante grande parte do dia, em vez de subir e achatar tudo.

O próprio gelo torna-se a atração, em vez de um obstáculo: uma caminhada guiada no canyon Johnston no inverno, com grampos nos pés, escaladores de gelo imóveis a meio das paredes do canyon à nossa volta, é uma experiência completamente diferente do mesmo trilho em agosto, e diria mesmo que é melhor. Uma excursão como

um dia que combina o lago Louise com a caminhada sobre gelo no canyon Johnston

cobre exatamente essa combinação sem termos de resolver a logística no frio por conta própria.

Janeiro acrescenta mais uma razão para planear com propósito: o SnowDays, o festival de inverno de Banff, construído em torno de uma competição de esculturas de neve e de uma série de outros eventos de tempo frio pela cidade. Vale a pena consultar o calendário de festivais antes de reservar, porque uma viagem que coincida com este evento tem algo para fazer à noite, além de simplesmente refugiar-se do frio.

Onde eu realmente gastaria as curtas janelas ao ar livre

Uma vez que o tempo ao ar livre é o recurso escasso, deixei de tentar espremer dias longos e ambiciosos e passei a construir as viagens de inverno em torno de dois ou três blocos ao ar livre deliberadamente escolhidos por dia. Uma viagem de teleférico até ao monte Norquay ou ao monte Sulphur dá-nos a vista sem o teste de resistência, já que a maior parte da exposição ao frio se limita a caminhar entre o carro ou o autocarro e o teleférico. Um dia como

esta excursão de teleféricos e curtas caminhadas

é organizado da mesma forma, em rajadas, em vez de assumir que quereremos estar ao ar livre continuamente durante seis horas.

Para uma saída mais longa, preferiria fazê-la como um dia guiado em vez de conduzir sozinho em pleno inverno, já que um condutor que conhece as condições na Icefields Parkway elimina toda uma categoria de stress. Uma excursão como

este tour privado de dia inteiro no inverno pela Icefields Parkway

permite ver as cascatas congeladas e o campo de gelo Columbia sem termos de conduzir numa estrada que se torna bem menos indulgente assim que o gelo se instala.

Mais perto da vila, meio dia a percorrer os canyons e os lagos mais baixos, semelhante a

este tour de inverno pelos canyons e lagos de Banff

, é uma forma razoável de ver vários dos destaques da época fria sem se comprometer demasiado com um único dia longo ao ar livre.

Patinar no rinque mantido do lago Louise, uma curta saída de trenó puxado por cães, ou um passeio de trenó puxado por cavalos são pensados exatamente para este problema: atmosfera de inverno autêntica entregue numa janela curta o suficiente para que o frio não leve a melhor. Nenhum deles exige que estejamos ao ar livre durante horas seguidas, e todos funcionam quer tenhamos ou não interesse em esquiar em Banff Sunshine ou na estância de esqui de Lake Louise.

O meu veredito honesto

Direi isto sem rodeios: o inverno vale a pena para quem não esquia, mas só se partirmos com as expectativas certas. Não é uma versão mais fria de uma viagem de verão em que trocamos um casaco por outro mais quente e continuamos como antes. É uma viagem construída em torno de curtas e deliberadas sessões ao ar livre — vinte minutos aqui, quarenta ali — separadas por pausas para aquecer, com a espera pelo transporte tratada tão a sério como a própria atividade ao ar livre.

Em troca, temos um parque quase sem a pressão das multidões de verão, uma luz que fotografa melhor do que tudo o que julho oferece, e um conjunto de experiências — as caminhadas sobre gelo, o lago gelado, os passadiços vazios — que simplesmente não existem no resto do ano. Se não conseguirmos aceitar ficar ao ar livre com frio real, nem que seja por pouco tempo, esta não é a nossa estação; opte pelo verão ou vise os meses intermédios. Se conseguirmos tolerá-lo em pequenas doses, penso que o inverno é a versão de Banff que recomendaria a um visitante de primeira viagem, não a alternativa de recurso.